Das Versäumnis, „ausbeuterische“ Löhne anzuheben, stellt das Engagement der Modefirmen für die Menschenrechte auf die Probe

Jul 25, 2023

Ein Wanderarbeiter schläft zwischen Webstühlen, nachdem Textilfabriken in Mumbai, Indien, während des Ausbruchs des Coronavirus geschlossen wurden. REUTERS/Francis Mascarenhas

2. August – Die Bekleidungsindustrie in Bangladesch hat sich verändert, seit beim Einsturz der Rana-Plaza-Fabrik in Dhaka am 24. April 2013 1.134 Menschen ums Leben kamen.

Durch Initiativen wie das Bangladesh Accord (heute International Accord), das Gewerkschaften, Marken und die Regierung zusammenbrachte, ist die Branche durch eine strengere Governance viel sicherer und sorgt dafür, dass das Label „Made in Bangladesh“ nun als anerkannt angesehen wird ein Ehrenzeichen.

Leider ist dies einer der wenigen Höhepunkte im Versuch der Modebranche, Menschenrechte und schlechte Löhne in ihren labyrinthischen Lieferketten anzugehen. Die Mode habe keine konzertierten Anstrengungen unternommen, um Veränderungen herbeizuführen, sagt Jenny Holdcroft, stellvertretende Direktorin beim Shift Project, einer Organisation, die Unternehmen bei der Umsetzung der Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte berät.

Während COVID-19 sei ein neuer Tiefpunkt erreicht worden, sagt sie: „Die Pandemie war eine dunkle Zeit für Modemarken.“ Sie gaben nicht nur keine Bestellungen mehr auf, sondern zahlten auch nicht mehr für bereits aufgegebene Bestellungen, um ihre eigenen Gewinne zu schützen, anstatt Lieferanten zu unterstützen. Seitdem wurden auch Marken dazu aufgerufen, Bestellungen in letzter Minute zu stornieren und drakonische Zahlungsbedingungen einzuführen, die die Fabriken ins Wanken brachten.

Der rasante Fortschritt des Wandels wurde letzten Monat noch deutlicher, als der Fashion Transparency Index veröffentlicht wurde, der zeigte, dass 99 % der großen Modemarken immer noch nicht die Zahl der Arbeiter in ihrer Lieferkette offenlegten, die einen existenzsichernden Lohn erhielten. Der jährlich von den Branchenaktivisten Fashion Revolution veröffentlichte Index analysiert und bewertet 250 der weltweit größten Modemarken und Einzelhändler auf der Grundlage ihrer öffentlichen Offenlegung von Menschenrechten und Umweltauswirkungen.

Ein Rettungsarbeiter steht vor den Trümmern des eingestürzten Rana Plaza-Gebäudes in Savar, nahe Dhaka, 26. April 2013. REUTERS/Andrew Biraj

Nur drei Unternehmen – Gucci, OVS und Tom Tailor – berichteten über die Anzahl der Arbeitnehmer in ihrer Lieferkette, die einen existenzsichernden Lohn erhalten, der im Allgemeinen als das Mindesteinkommen definiert wird, das ein Arbeitnehmer und seine Familie benötigen, um die Grundbedürfnisse zu befriedigen, einschließlich einiger frei verfügbarer Einkommen .

Laut Statista betrug der monatliche Grundlohn der Textilarbeiter im Zeitraum 2020–2021 weltweit 200 US-Dollar. Untersuchungen von Fashion International und Partnern in ausgewählten Ländern mit erheblichen Verbindungen zur Textilindustrie zeigen, dass Arbeiter in den meisten Regionen weniger als den existenzsichernden Lohn verdienen. Weitere Untersuchungen, die als Kennzahl „Industry We Want Lohnlücke“ veröffentlicht wurden, gehen davon aus, dass die durchschnittliche Lücke zwischen Mindestlöhnen und existenzsichernden Löhnen in 28 wichtigen Bekleidungsproduktionsländern 48,5 % beträgt, was einem Anstieg von 3,5 % gegenüber 2022 entspricht.

Die Branche wurde noch mehr in Verlegenheit gebracht, als die Kampagne „Gute Kleidung, Fairplay“ erklärte, sie habe die neueste KI-Technologie gebeten, eine Reihe gefälschter Stellenanzeigen zu verfassen, die auf realen Arbeitsbedingungen in der Branche basieren. Die Kampagnengruppe sagte, ChatGPT habe sich geweigert, die Kopie zu erstellen, mit der Begründung, dass die Bedingungen, die es beschreiben sollte, zu ausbeuterisch seien.

Arbeitnehmern, die Schadensersatzansprüche geltend machen wollen, stehen nur wenige Optionen offen. Zwanzig Arbeitnehmergewerkschaften aus Asien verklagen derzeit Nike wegen Nichteinhaltung der Regeln der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung für verantwortungsvolles Wirtschaften, nachdem das Unternehmen im Jahr 2020 Aufträge storniert hatte. Die Gewerkschaften argumentieren, dass Nike gegen die OECD-Vorschriften verstoßen habe, indem es den Arbeitnehmern nicht geholfen habe Die Einnahmen waren infolge seiner Geschäftstätigkeit eingebrochen.

Auch wenn es sich nicht um einen Rechtsstreit handelt, hofft die Gewerkschaft, dass der potenzielle Reputationsschaden das Unternehmen zum Handeln zwingen wird, insbesondere angesichts der Tatsache, dass es im Verhaltenskodex des Unternehmens heißt: „Mit Integrität zu handeln bedeutet mehr, als nur eine Reihe von Richtlinien zu lesen und ein Kästchen anzukreuzen. Es geht darum, stets ethisch zu handeln.“

Textilarbeiter rufen Parolen, während sie eine Straße blockieren und während der COVID-19-Sperre in Dhaka, Bangladesch, am 15. April 2020 ihren fälligen Lohn fordern. REUTERS/Mohammad Ponir Hossain

Holdcroft ist davon überzeugt, dass eine stärkere Zusammenarbeit der Industrie eine weitere Möglichkeit ist, Menschenrechtsverletzungen in der Textillieferkette zu bekämpfen. In einer früheren Funktion bei IndustriALL Global Union half sie bei der Entwicklung des Bangladesh Accord, das den Brand- und Gebäudeschutz in den Textilfabriken des Landes regelt.

Mehr als 200 Marken kamen zusammen, „um ihre Ressourcen und kollektiven Energien mit einem einzigen Fokus und Zweck zu bündeln … in Bangladesch sterben keine Menschen mehr in Bekleidungsfabriken“.

Nach Angaben der Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) hat sich der Wert der Bekleidungsexporte aus Bangladesch seit der Tragödie fast verdoppelt, da das Vertrauen der Marken in das Land gewachsen ist. Ein ähnliches Abkommen wurde jetzt in Pakistan auf den Weg gebracht.

Holdcroft sagt jedoch, es sei enttäuschend, dass die Reaktion auf andere Probleme in der Branche, wie lange Arbeitszeiten und niedrige Löhne, „nach wie vor sehr fragmentiert“ sei und sich zu viele Marken auf ihre eigenen Lieferketten konzentrieren.

„Jeder weiß, dass nur Strukturreformen einen Unterschied machen werden; Es handelt sich um ein Problem der gesamten Lieferkette und nicht um die einzelnen Lieferketten … weil sie alle vollständig miteinander verflochten sind“, sagt sie.

Allerdings haben 19 Marken ACT on Living Wages unterzeichnet, eine Vereinbarung zwischen Gewerkschaften und Marken, um höhere Löhne in der gesamten Branche durchzusetzen. Laut Holdroft ist man sich darüber im Klaren, dass „eine Fabrik für Fabrik nicht funktionieren wird“. Als nächstes gehören Primark, Tesco, Inditex und H&M zu den Unterzeichnern.

Mitarbeiter arbeiten 2018 bei einem Fabriklieferanten der Marke H&M in der Provinz Kandal, Kambodscha. REUTERS/Samrang Pring

Payal Jain, Leiter Nachhaltigkeit bei H&M, sagt, dass der Beitritt zu ACT zu einem Ansatz passte, der sich vom Sozialaudit entfernt. Sie sagte, H&M lege jetzt mehr Wert auf „lokale Teams, die die Augen und Ohren vor Ort sind … die uns ständig Feedback geben.“

Sie stimmt zu, dass Industrie, Gewerkschaften, Zulieferer und Arbeitnehmer alle zusammenarbeiten müssen: „Wenn man eine Bekleidungsfabrik betritt, gibt es mehrere Kunden, daher können wir als Marke nicht allein über die Löhne entscheiden.“

ACT ist in drei Ländern tätig: der Türkei, Bangladesch und Kambodscha, und basiert auf fünf Prinzipien. Der Schlüssel liegt laut Jain darin, dass die Arbeitskosten zweckgebunden und nicht verhandelbar sind und dass außerdem eine Verpflichtung zu fairen Zahlungsbedingungen besteht. H&M stellt nun sicher, dass Lieferanten innerhalb von drei Tagen nach Versand des Kleidungsstücks bezahlt werden.

Weitere Säulen sind Zusicherungen hinsichtlich besserer Planung und Prognosen, Mitarbeiterschulungen zu Einkaufspraktiken und die Verpflichtung zu einem verantwortungsvollen Ausstieg, wenn die Beziehung zu einem Lieferanten endet.

Allerdings nutzt H&M weiterhin Fabriken in Myanmar, das ebenfalls Teil von ACT war, bis die Militärregierung des Landes hart gegen Gewerkschaften vorging. Während andere Marken wie Marks & Spencer und Primark inzwischen nicht mehr im Land tätig sind, bewertet H&M die Situation „ständig“, sagt Jain.

Dem Fashion Revolution-Bericht zufolge bleibt die Fähigkeit der Arbeitnehmer, sich zu Verhandlungen mit ihren Arbeitgebern zusammenzuschließen, der wichtigste Weg, um bessere Löhne und Arbeitsbedingungen zu erreichen. Aber große Mengen an Mode stammen weiterhin aus Ländern mit den strengsten Beschränkungen für die Organisierung von Arbeitnehmern. Dazu gehören Bangladesch, wo nur 3,5 bis 4 % der Bekleidungsfabriken gewerkschaftlich vertreten sind, und Sri Lanka, wo der Anteil bei 5 % liegt, und gewerkschaftlich organisierte Arbeitnehmer zunehmend ins Visier genommen und entlassen werden, sagt Fashion Revolution.

Nach der Rana-Plaza-Katastrophe führen Arbeiter eine Sicherheitsbewertung in einer Strickwarenfabrik in Dhaka, Bangladesch, durch. REUTERS/Krista Mahr

Und während 85 % der großen Marken über Richtlinien verfügen, die die Vereinigungsfreiheit unterstützen, geben nur 15 % die Anzahl der Zulieferfabriken mit unabhängigen, demokratisch gewählten Gewerkschaften bekannt. Und nur drei von 250 Marken schlossen Tarifverträge ab, die den Arbeitern Löhne gewährten, die höher waren, als die lokalen Gesetze vorsahen.

„Eindeutig isolierte, freiwillige Bemühungen von Marken, existenzsichernde Löhne in ihren Lieferketten einzuführen, reichen nicht aus, um dieser seismischen Ungerechtigkeit entgegenzuwirken“, sagte Fashion Revolution.

Maya Thomas-Davis von der Kampagnengruppe Labour Behind the Label sagt, dass die neue EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeits-Due-Diligence von Unternehmen voraussichtlich eine stärkere Durchsetzung der Menschenrechte in der Lieferkette ermöglichen und einen „Reputationsanreiz“ für Marken bieten wird, nicht vor Gericht gezogen zu werden .

Deutschland, Japan und die USA haben in den letzten Jahren alle neue Unternehmensleitlinien zu Menschenrechten erlassen, und mehrere Marken, darunter Primark und die White Company, unterstützen einen Aufruf der Corporate Justice Coalition für ein neues Unternehmen, Menschenrechte und Menschenrechte Umweltgesetz.

Es dauerte eine große Tragödie, bis der Sektor in Bangladesch handelte, und während die Bekleidungsarbeiter des Landes jetzt sicherere Arbeitsbedingungen genießen, nehmen Sweatshops auf der ganzen Welt zu, Menschenrechtsverletzungen werden nicht gemeldet und die Modeindustrie erwirtschaftet weiterhin enorme Gewinne.

Wie Thomas-Davis sagt: „Die Mode hat noch einen langen Weg vor sich, um sicherzustellen, dass nicht die Arbeiter, die tatsächlich den gesamten Gewinn erwirtschaften, den diese Marken genießen, den Preis zahlen.“

Dieser Artikel ist Teil der August-Ausgabe des Magazins Ethical Corporation, in der es um Nachhaltigkeit in der Modebranche geht. Das digitale PDF des Magazins können Sie hier herunterladen

Mark Hillsdon ist ein in Manchester ansässiger freiberuflicher Autor, der für The Ethical Corporation, The Guardian und eine Reihe naturbezogener Titel über Wirtschaft und Nachhaltigkeit schreibt.

Die indischen Unternehmen NLC India Ltd und Hindalco Industries Ltd gehören zu den Unternehmen, die sechs Kohlebergwerke betreiben werden, die Anfang des Jahres versteigert wurden, teilte die Regierung am Freitag mit.

Der jüngste Politikwechsel der Bank of Japan hätte keine großen Auswirkungen auf japanische Banken, es sei denn, es käme zu einem plötzlichen Anstieg der inländischen Anleiherenditen, sagte der neue Chef der japanischen Finanzaufsicht am Freitag gegenüber Reuters.